0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Из под фундамента

Просадка грунта под фундаментом – причины, рекомендации, устранение проблем

Образование трещин в несущих стенах строения, изменение геометрической формы входных проемов, а также проседание одного из углов дома может сигнализировать о появлении проблем с фундаментом. Для выявления факторов, определяющих деформацию конструкции, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Однако в большинстве случаев наиболее вероятной причиной является просадка грунта под фундаментом, которая может привести к полному или частичному разрушению здания.

Основные причины просадки грунта и подвижности фундамента

Как правило, проседание грунта под домом происходит в первые несколько лет после завершения его строительства. Основными причинами, которые обуславливают неустойчивое положение фундамента, являются:

  • ошибки в расчетах предполагаемой несущей нагрузки на основание;
  • неверная глубина закладки;
  • высокий уровень залегания грунтовых вод;
  • наличие плывунов или пучинистых грунтов.

Даже при тщательном расчете нельзя исключить фактор возможного проседания грунта. Появляющиеся в процессе эксплуатации дома дополнительные надстройки, не предусмотренные при первоначальном проектировании, могут повлиять на неравномерность распределения нагрузки на фундамент, поэтому практически всегда приводят к проседанию части грунта под ним.

Неправильно просчитанная глубина закладки несущего основания дома также может стать причиной подвижности фундамента. Расположенный выше уровня, определяемого границей промерзания грунта, он подвержен смещению из-за сил морозного пучения глинистых слоев. Их попеременное замерзание и оттаивание не всегда возвращает фундамент в исходное положение, вследствие чего происходит просадка грунта, и дом становиться малоустойчивым.

Уровень залегания грунтовых вод в значительной мере оказывает влияние на устойчивость основания под домом. Особенно это касается просадочных пород, представляющих большую опасность, так как при замачивании они дают дополнительную усадку грунта, приводящую к значительным деформациям надземной постройки. К их видам относятся лессы, лессовидные суглинки и рыхлые породы.

Особое внимание следует обращать на плывуны, расположенные в зоне застройки.

Плывуны представляют собой герметичный объем водонасыщенных пылеватых частиц, расположенный в толще почвы наподобие капсулы. При механическом воздействии плывун резко меняет структурный состав грунта, в результате чего может произойти внезапное смещение фундамента с проектного положения.

Кроме основных причин, просадка фундамента нередко происходит из-за других не менее важных факторов, способных повлиять на подвижность подземной конструкции. Это – строительство слишком близко расположенного объекта, недостаточно утрамбованное под фундаментом основание, несоблюдение технологических процессов в период возведения здания или сооружения, переоборудование производства, вымывание грунта подземными или поверхностными водами и т.д.

Рекомендации застройщикам

Избежать неприятностей помогут профилактические меры, выполняемые на этапе возведения дома. Попробуем дать несколько советов, не связанных с трудновыполнимыми задачами.

Во-первых, ни в коем случае нельзя пренебрегать гидрогеологическими изысканиями или выполнять их самостоятельно, надеясь на удачное развитие событий, а не на здравый смысл. Сэкономить в этом вопросе можно, но чаще всего такая бережливость оказывается впоследствии слишком затратной.

Во-вторых, требуется неукоснительно соблюдать технологию подготовки основания и устройства фундамента. Желание ощутить материальную выгоду в этом случае всегда приводит к появлению проблем в период эксплуатации. В частности, категорически запрещается:

  • использовать бетон более низких марок, чем требуется по проекту;
  • задолго до укладки замешивать или заказывать раствор;
  • укладывать арматуру несоответствующего диаметра или более разряженные каркасные сетки.

Основание необходимо тщательно утрамбовывать. Данное правило относится и к песчаной подушке, и к обратной засыпке траншеи или котлована.

В-третьих, не стоит забывать о гидроизоляции и дренирующей подоснове. На данном этапе требуется ответственное отношение к проводимым работам. При необходимости следует выполнить пластовый или кольцевой дренаж, который поможет снизить уровень подземных вод.

В-четвертых, все коммуникации рекомендуется прокладывать до заливки фундамента. Монтаж водопровода или канализации после возведения подземной конструкции приведет к разрушению ее монолитности. Необходимо заранее продумать точки входа и выхода труб, отметив их в проектной документации.

В-пятых, не стоит реконструировать постройку, значительно увеличивая нагрузки на фундамент. Вполне возможно, что они могут оказаться неприемлемыми. Но если перестройка все же требуется, то не следует отказываться от консультации со специалистами. Данный вопрос касается не только увеличения этажности дома, но и облицовки фасада.

Соблюдение данных правил поможет избежать многих проблем, связанных с просадкой основания под домом. Также следует помнить, что фундаменты на просадочных грунтах должны возводиться по специальной технологии. В этом случае проектом предусматриваются способы их укрепления с учетом конкретных геологических условий.

Построенный дом будет стоять не одно десятилетие и не причинит неудобств, если при его строительстве будут соблюдены все технологические процессы!

Варианты решения проблем

Просадка грунта под фундаментом может вызвать массу неприятностей, большинство из которых оказывается вполне решаемыми. В первую очередь необходимо выяснить причину, по которой произошла предаварийная ситуация. Для этого рекомендуется вызвать специалистов, способных определить, почему основание оказалось неспособно выдержать нагрузки, и решить, что необходимо предпринять в сложившихся обстоятельствах.

Способов решения проблем существует достаточно много, но все они сводятся к двум направлениям:

  • укреплению грунтового основания;
  • ремонту и усилению фундамента.

Каждый из вариантов подбирается индивидуально после исследований и технико-экономических обоснований. Рекомендуется составить проект и только после этого приступать к исправлению допущенных ошибок и неотвратимых случайностей.

Семь историй о плохих фундаментах и советы, как все исправить

Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.

«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».

— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник. — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .

Читать еще:  Забор с ленточным фундаментом

«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»

— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.

«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»

— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).

«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»

— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.

«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».

— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.

Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.

Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.

«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»

— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.

Читать еще:  Заливка монолитного фундамента

«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?

— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.

Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.

Задать свои вопросы по строительной тематике и получить оперативную консультацию, поделиться опытом и пообщаться с другими читателями можно на нашем форуме, заходите.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Фундамент под дом.

Для того чтобы сделать фундамент под дом своими руками нужно иметь элементарное представление какую роль играет эта конструктивная часть здания и из чего она может быть выполнена. В противном случае некачественно выполненный фундамент может привести к разрушению уже построенного дома и значительным дополнительным финансовым затратам. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента.

Фундаменты под жилые дома бывают следующих видов:

  • Ленточные из монолитного бетона или бутобетона;
  • Ленточные из сборного железобетона;
  • Из буронабивных свай с деревянным, металлическим или монолитным железобетонным ростверком;
  • Монолитные железобетонные стаканного типа под каркасные здания;
  • Плитные фундаменты;
  • Мелкозаглублённые.

Прежде чем выполнить залив фундамента под дом, необходимо произвести элементарное исследование несущей способности грунтов, на которых планируется построить дом. Важно также выяснить на каком уровне залегают грунтовые воды, а также изучить профиль участка под строительство, для того чтобы исключить попадания под фундаменты ливневых вод. Уточнить в местной метеослужбе уровень промерзания грунтов в зимнее время.

Глинистые грунты обладают хорошей несущей способностью, поэтому на них можно устраивать ленточные бутобетонные фундаменты. Разработку грунта под них обычно разрабатывают вручную или с использованием малогабаритного экскаватора с размером ковша под ширину фундамента. Глубина траншей должна быть ниже уровня промерзания грунтов на 20 – 30 см.

Ленточный бутобетонный фундамент.

На просадочных грунтах залив фундамента под дом выполняют из монолитного или сборного железобетона. В таких грунтах под фундаменты укладывается бетонная армированная подушка шириной превышающей ширину фундамента на 30-40 см.

Сборный железобетонный фундамент.

Если в грунтах преобладает супесь, высокий уровень грунтовых вод, то выполняются буронабивные сваи. На глубину, до уровня плотного грунта, пробуриваются скважины диаметром до 40 см. В скважины устанавливаются арматурные каркасы и укладывается бетонная смесь повышенной прочности, обычно классом не ниже В 12.5. По верхней части свай выполняют монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В 15. Возможны варианты деревянного или металлического ростверков.

Фундаменты стаканного типа устраиваются в любых грунтах. В случае наличия просадочных грунтов, выполняют послойное уплотнение грунта в котловане катками, или заменяют грунт с последующим уплотнением. Возможно, под такие фундаменты устраивать буронабивные сваи.

На грунтах с высокой влажностью и пучинистыми свойствами применяются плитные фундаменты. Такой вариант один из самых дорогих, но обеспечивает устойчивое состояние конструкций дома. Фундамент устраивается на уплотнённое основание, затем на уплотнённый слой песка укладываются два слова рубероида и арматурный каркас. Бетонирование ведётся непрерывно. Бетон тщательно заглаживают.

Если дом планируется построить из лёгких конструкций и строиться он будет на непучинистых грунтах с хорошей плотностью и низким уровнем грунтовых вод, то можно применить мелко заглублённый фундамент. Такие фундаменты более экономичны и имеют хорошую несущую способность при соблюдении некоторых условий. Они выполняются монолитными железобетонными с обязательным устройством дренажа для отвода грунтовых вод.

Читать еще:  Заливные сваи для фундамента

Мелко заглублённый фундамент.

Под все виды фундаментов устраивается дренажная уплотнённая песчаная подушка для исключения просадки. Применяемый бетон должен изготавливать из качественных заполнителей и цемента. Необходимо обеспечить надлежащий уход за бетоном в период набора прочности. Надёжно защитить от промерзания или от воздействия прямых солнечных лучей. При высоких температурах в летнее время обеспечить влажностный режим твердения.

В некоторых случаях, при высоком уровне грунтовых вод, выполняется вертикальная гидроизоляция наружной части фундаментов битумными или синтетическими мастиками, для защиты от агрессивных вод.

Если рельеф площадки под будущий дом наклонный, то фундаменты должны выполняться уступами, но ни в коем случае наклонно. Для того чтобы отвести грунтовые воды от фундаментов, выполняют дренаж и отмостку.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что не всегда имеется возможность сделать фундаменты под дом своими руками. Многое зависит от места строительства, несущей способности грунтов, рельефа, типа фундаментов, самого проекта дома. Но в большинстве случаев это возможно при наличии определённых знаний и навыков.

Как я заливал Фундамент в одиночку- Эконом вариант. Часть 1 дом с нуля.

Доброго времени суток! Хочу поделиться опытом закладки фундамента, на своем примере.

Фундамент уже достаточно отстоялся. На тот момент когда проводились земляные работы особо видео съемка не велась, да и не было на это времени. Сейчас стройка возобновилась, в связи с чем решил сделать серию видеороликов (статей) с самого начала строительства, надеюсь кому ни будь будет полезна данная информация.

Это часть №1 из данной серии, и будет она про возведение фундамента.

Перед началом работ, необходимо запастись инвентарем – исходя из опыта советую сразу купить хорошую штыковую лопату с удлиненным штоком из хорошей стали и лазерный уровень – он же нивелир.

В дальнейшем при ремонте и отделке он вас не раз выручит. В магазине они стоят конечно дороговато, поэтому я заказал с Алиекспресс и не прогадал, качество и точность оказались на высоте. Если кому ни будь понадобится — брал здесь — http://ali.pub/2c3b53.

Перед этим, пробовал копать обычной лопатой и использовать гидроуровень, намучался изрядно и потратил кучу времени…

Первый этап это определение места, размера будущего сооружения, планировки, выбор материала из которого собираетесь строить и соответственно выбор типа фундамента. В моем случае размер составляет 6 на 9 метров со стеной по середине 9 метровой стороны, материал стен керамзитобетон. Изучив множество литературы, было решено возводить мелко заглублённый ленточный фундамент шириной 40 см глубинной 60.

Второй этап это разметка, делать ее лучше с помощью двух веревок, определяющих внутренний и внешний контур фундамента. Так удобнее в дальнейшем будет копать. Как можно точнее выведите диагонали прямоугольников они должны быть равны.

Третий этап это земляные работы, при раскопке старайтесь делать дно по уровню, в этом вам очень поможет лазерный уровень, удаляйте выкопанный грунт сразу за внутренние приделы фундамента, чтобы не делать двойную работу, поверьте проще сразу выкидывать за пределы – как видно на фотографии я знаю о чем говорю=)

Глубину раскопки необходимо определять с учетом 30 сантиметровой песочной подушки.

Четвертый этап. После удаления грунта необходимо сделать песчаную подушку под будущий фундамент. Для этого подойдет крупный песок без содержания глины. Укладываем его на дно ровным слоем, опять же толщину контролируем нивелиром. После этого утрамбовываем и проливаем водой, чтобы он максимально осел.

Пятый этап это армирование. Была выбрана арматура 10 мм. Наварены одинаковые заготовки по три прутка, уложено все в опалубку. Арматуру я не вязал, все было приварено. Также перед самой заливкой были усилены углы отдельными прутками.

Шестой этап это опалубка – сделана она была из разобранных евро поддонов. Внутри степлером до самого дна был прикреплён рубероид. Верхний край опалубки выставляем опять же с помощью нивелира. Советую при сборке опалубки использовать саморезы. В дальнейшем проще будет ее разбирать, и аккуратней все получится. (если использовать новые материалы и не мудрить с поддонами, то конечно сначала сооружается опалубка потом закладывается арматура. В моем случае все наоборот, мне так было удобнее. )

Седьмой этап это заливка бетона. Было решено мешать бетон на месте. Для этого была заказана машина ПГС с содержанием гравия 60-65% . Использовался 400 цемент. Пропорция цемента к ПГС 1 к 6. Количество воды изменялось в зависимости от влажности компонентов. Бетон должен быть достаточно густым, и в свою очередь подвижным. Также при заливке его необходимо обязательно его утрамбовывать, Лучше всего это делать глубинным вибратором. Расчетная марка бетона М250.

После заливки необходимо укрыть бетон пленкой, и по потребности проливать водой.

Восьмой этап финальный, это снятие опалубки. Думаю здесь комментировать нечего. Разбираем и отправляем бывшие поддоны на дрова.

В общем при возведении фундамента я затратил средств: Арматура около 10 т.р. Машина ПГС – 9 т.р. , Цемент около 14 т.р Пару рулонов рубероида, саморезы, электроды веревки и прочая мелочь около 4 т.р. , (песок завозился раннее) и конечно же свой труд. Спустя уже где-то 3 года на фундаменте нет никаких изъянов и трещин. Получился прочный и экономичный вариант фундамента.

В этом году нагрузил его керамзитобетонными стенами, методом монолитной заливки со съемной опалубкой. Об этом будут опубликованы следующие части про дальнейшее развитие стройки. Чтобы их не пропустить не забудьте подписаться на канал YouTube и Яндекс.Дзен.

Спасибо за просмотр (прочтение), надеюсь мой труд не был напрасным и это видео было для Вас полезным.

Если вы пролистали весь материал и устали читать, в видео все подробно описано!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector